Denim，中文譯為丹寧，即丹寧布 ，亦是牛仔布，自1873年誕生以來，牛仔褲為世界帶來了革命性的影響。最初，它是有史以來最堅固耐用的工作褲，而後走入大眾的生活，成為流行、反骨的代名詞，塑造出諸多面向的丹寧文化，本篇將針對丹寧相關名詞進行說明，涵蓋範圍相當廣泛，可謂是在丹寧界走跳的必備寶典。
3x1 織布結構
牛仔布通常是以3x1斜紋結構織造，外層藍色的為「經線(直)」，內層白色的為「緯線(橫)」3x1指的是布料中經線和緯線的的比例，此比例中緯線會先經過三條經線之上，再穿過一條經線之下，如此反覆織布，因此得名3x1。
一般磅數大於10.5Oz的牛仔布是以3x1織造，低於10.5Oz的輕磅數布料則以2x1織成。經線及緯線的比例因應不同需求可做調整，3x1之外也有2x1, 1x1的牛仔布存在。
501 牛仔褲
早期LS&CO (Levis公司的縮寫)的產品以500系列最為聞名，早期Levis的工作褲皆使用帆布或是牛仔布料製作，其中流傳至今的唯有501一款，因此成為全世界最經典的牛仔褲型號，從1800年末期Levis成立之初到1900年中間，不同年份的501接有小幅度的調整，造就了品牌常以不同年份501作為復刻，或是設計靈感來源。
如今501依然留有最經典設計，包含海鷗形狀的袋花，皮標上頭有兩匹馬同時拉扯一件牛仔褲，以及後口袋上面的小紅標/小紅旗。
Abrasion 刷舊處理
刷舊處理，刻意使用「摩擦」的方式將原色牛仔褲變舊、仿舊的工法，最常以人工手刷、工業洗衣機以及浮石加工處理，適合大量生產製造。
好的刷色褲在設計上的最高造詣便是以『模擬真人穿過的牛仔褲』進行加工，透過刷舊處理可以仿造天然穿著的紋理跟褪色部位，達到自然的刷色效果，越自然地刷色我們直覺上就會越喜歡。
反之，如果是未經過刷舊處理的原色褲，每天穿著的過程則是自然而然的刷舊方式，因此穿著過100天、300天、500天的牛仔褲，會有因為時間留下的痕跡，產生專屬於個人的牛仔褲色落特色。
Acid-Wash 酸洗刷色
酸洗刷色，國外也稱作大理石紋水洗、月亮水洗、雪花水洗工法，這種水洗方式可以讓牛仔褲產生高度的不規則對比，過程使用浮石浸泡過漂白水之後，加入工業洗衣機對原色褲進行漂白刷洗，產生類似雪花、大理石班的效果。
Aged-Wash 仿舊刷色
仿舊刷色，一種濕式丹寧加工的方式，透過工業洗衣機水洗與刷舊，使牛仔褲軟化、褪色，達到仿舊牛仔褲的效果。
Anti-Fit 設計寬褲
設計寬褲，為刻意違反修飾原則的版型，透過刻意加寬的褲管，使下半身看起來更為壯碩、寬鬆，提供穿著者特殊的視覺線條感。
Anti-Twist 抗扭骨剪裁
只要是未經過「預縮處理」的丹寧布料，本質上會順著斜紋的方向扭轉，經洗滌後特別明顯，此現象台灣俗稱「扭骨」。
大部分牛仔褲都可以發現右腳或是左腳側邊縫線，扭轉到褲管正面的狀況，正是因為這個特性。
要改善這個狀況，則需使用「抗扭骨剪裁」，在打版時將褲管反向旋轉，使牛仔褲在水洗扭轉時轉成正面，這類剪裁的牛仔褲在褲型上會比較修直，視覺上褲管縫線越修直的褲型越為修飾，通常歐洲品牌較擅長這方面的設計。
Antique-denim 復古丹寧
復古單寧處理，指的是經過噴砂、刷舊、水洗處理產生復古刷色褲的工法。
復古單寧，指的是表面凹凸、擁有特殊淺色調的牛仔布，使用環錠紡紗製作的牛仔布通常具有高度自然的不規則紋理，便可稱為復古單寧。
Arcuate 袋花
袋花，即是牛仔褲後口袋上的裝飾性線條。
袋花設計最早源自於Levis的海鷗袋花，當時用作為品牌的商標，其後不同的袋花設計便成為品牌各自展現識別度的細節。至今美國商標法持續保障美國境內不可出現相似於Levis的海鷗形狀袋花。
Atari 色落痕跡 (日文)
色落痕跡，源自於日文，用來表示牛仔褲上的高低皺褶，因為摩擦程度不同而產色的色落，通常在大腿、膝蓋前後最為明顯。
Authentic Denim 純正丹寧布
純正丹寧布，特別指保有牛仔褲原始織法、細節與純棉質料的牛仔布。90年代廣告詞常使用純正丹寧布來呈現丹寧布的獨特性以及強烈的風格感。
Bartack 加固縫、套結、棒狀車縫、打棗 (港閩粵)
棒狀車縫，是一種長條形高密度，用來加強牛仔褲交界處、重點受力部位的車縫方式，通常於拉鍊、前後褲檔、口袋口，以及跨下縫線交接處，以工業用棒狀車縫機車縫。
Back Cinch (buckle back) 巴黎扣
巴黎扣，在1942年前的牛仔褲大多都有這個設計，當時皮帶的使用尚未普及，巴黎扣在當時便用做調節後腰部位的寬鬆度，也稱作後腰調節環。
Back Pocket Flasher 牛仔褲款式標籤
全新的牛仔褲右後口袋上，通常都會固定一塊紙牌或是硬紙板，上頭的圖文用來傳遞牛仔褲的尺寸、款式與風格等資訊，這項設計源自於早期美國50年代的廣告設計。
Basket Weave 籃子織
籃子織的布料是由一條以上的纖維，一簇一簇，以一上一下的方式經緯交錯而成，外觀形成像竹籃一樣的織法，因紗線與排列的不同可產生極為粗曠至休閒紳士的布料，牛津布即是此類織法的製品之一，許多麻質布料亦常使用類似織法。
Belt Loops 腰帶環 / 皮帶環
腰帶環，指在褲頭腰帶上的環型結構，用來固定皮帶位置並支撐穿著腰高，一般牛仔褲有五個腰帶環，但沒有一定，視設計也可有七八個以上。腰帶環不同寬窄適用的皮帶寬度亦不相同。
20年代美國初次發明腰帶環，那時起便漸漸取代吊帶的使用。
Bell Bottoms (Flare Jeans) 喇叭褲
60年代出現了一種褲型叫做喇叭褲，流行於70年代，喇叭褲的腰圍跟褲檔至大腿特別緊身，膝蓋以下的剪裁則大大放寬，形成一種從側面看特別明顯的鐘形外觀。
Big E (Capital E) 大E
總體來說，1971年以前的所有Levis後口袋上的小紅旗，皆標示Levis大寫E字母，之後的小紅旗字母便改為Levis小寫的E，現在這個細節可用於斷定古著Levis的年份以及是否為真品。
此外，全新的復刻品也有複製同樣的大小寫E設計，因此並非所有大E紅標皆是古董牛仔褲。
Bedford Cord 貝德福燈芯布
貝德福燈心布，源自於英國的貝德福小鎮，外觀有著直條紋的燈芯，燈芯有寬有窄，手感像是沒有刷毛處理過的燈芯絨，質感平滑光澤低調。布料強度極高，通常用於大幅的窗簾或是工作服裝。
Bleaching 漂白工法
漂白工法，以漂白物質破壞染料的鍵結漂白紗線或是布料，用以調整布料深淺以及雜質去除，常用在牛仔褲的刷淺製作。
Boot Leg / Bootcut 靴型褲
靴型褲，特點是褲腳特別放寬的牛仔褲設計，方便罩住靴子。靴型褲的發展來自於早期水手穿著的工作褲，當時的工作褲褲腳必須夠寬才能罩住工作靴，在船上工作的時候可起，環境潮濕時可放下罩住靴子。其後常見於牛仔穿著的直筒褲上，在1980年代為了與喇叭褲作區別而特別命名，通常靴型褲搭配的是直筒剪裁，也稱直筒靴型褲。
Broken Twill 破紋織法
破紋織法，不同於常見的「右斜紋織法」與「左斜紋織法」有著單一明顯的斜紋方向，破紋織法刻意在織造過程不斷轉換左右方向，形成一種Z字形的布紋走向，牛仔褲「扭骨」旋轉的力量也因此降低，使褲管更為修直好看。
1960年代以前的牛仔褲只有一般品牌與Levis擅長的右斜紋以及Lee特有的左斜紋織法，直到Wrangler發明了破紋織法，用在新推出的13MWZ褲款上，與另外兩大品牌抗衡，造就了當今三大牛仔褲的名號。
Boyfriend Jeans 男友褲
男友褲用來形容寬鬆、過大的尺碼或剪裁，基本上就像是女生穿上男友的褲子一樣，常見的男友褲多多少少會有一些破壞點綴。
Bleeding 藍血 (藍染色落)
藍血，意指藍染染料從布料上掉落、轉移到其他介面的現象，因為藍染獨特的上色方式，在穿著藍染服裝的每一刻，藍血都會因為身體的動作與摩擦自然發生。通常全新的原色褲因為染料厚重，特別容易染色到白色衣物或鞋子沙發等，此現象便為藍血。
Blue Bell 藍鐘 (藍哥前身)
1904年成立的藍鐘公司，以生產連身工作服聞名，在第二次世界大戰以後開始生產牛仔褲，第一款牛仔褲的名稱即為Wrangler (藍哥)，也是日後品牌更名的同名商品。
詳細可見「藍哥」介紹。
Blue Jeans 藍色牛仔褲
藍色牛仔褲，意思是牛仔褲通常都是以藍染製成，blue jeans這個經典詞彙在歷史上給予了無數藝術家、創作者、電影明星、歌手創作的靈感。
Brushed 表面刷毛處理
表面刷毛處理，是牛仔褲仿舊處理的一種工法。刷色褲的製程中，以工業毛刷機器在大腿前後輕刷，使顏色變淺，之後才會送進工業洗衣機做整體水洗。
Bull Denim 厚磅丹寧
厚磅丹寧，是一個美國的俗話說法，用以表示14oz以上的中厚磅牛仔褲，通常厚磅丹寧也會用在工作服、其他上衣外套的製作上，以粗糙、凹凸感重的表面為其特色。
Buddy Lee 古董牛仔玩偶
Buddy Lee是早期Lee品牌所推出的吉祥玩偶，以陶瓷製作的小人偶特別穿上Lee自家的連身單寧工作服配單寧鴨舌帽，或是牛仔褲配法藍絨襯衫配牛仔帽等等，在Buddy Lee玩偶逐漸受歡迎以後，有更多不同穿著的玩偶推出。Buddy Lee在1962年以後停產，至今多為收藏家所擁有。
Button Fly 排扣
排扣，是牛仔褲最早用以固定男褲門襟的結構，發明拉鍊以後越來越多品牌改用拉鍊，而經典牛仔褲品牌、中高端品牌則仍然保持排扣的做法。
Cast / Caste 丹寧染色
丹寧上色過程因為不同的媒介使用，會產生原色布料除了深藍色之外的此類色調，除了上色之外也有可能為了達到特殊的色調，而額外進行染色。
每一塊原色布料都有各自的布料光澤色調，可能是偏黃、綠、紅、黑、咖啡、灰等。
Carrot Fit 蘿蔔褲型
蘿蔔褲型，早期中文用來形容牛仔褲的名詞，通常大腿以上較寬，順收至小腿，形成類似蘿蔔的外觀線條。
Cigarette Jeans 煙管褲
煙管褲，早期中文用來形容牛仔褲的名詞，指直筒或小直筒向煙管一樣的褲型。
Coating 表面塗層處理
表面塗層處理，指在丹寧布完成階段，對丹寧表面進行塗層，常使用顏料、壓克力、樹脂等等，壓克力和樹脂PU塗層是透明的，而顏料可以賦予塗層顏色，通常可保護布料表面，免受於摩擦、褪色、髒汙等，同時布料表面會產生有一種相似於皮革的光澤感。
Corduroy 燈芯絨
法國人最早稱呼燈芯絨布料為國王的燈芯布，布料以直條紋的凸起燈芯結構為特色，表面有著刷毛、天鵝絨的微光澤質感。燈芯絨牛仔褲在60-70年代盛行起來。
燈芯絨也被稱作是窮人的天鵝絨，想像早期西方國家，買不起天鵝絨的家庭肯定不少，而燈心絨具有相似的視覺感，柔而挺的觸覺，舒適的體感，具一定保溫能力且不太需要花心力保養。
十八十九世紀，當時的王室貴族穿著的是用真絲織造的天鵝絨或是法蘭絨，而侍者或是僕人則穿著燈心絨類的布料取代之，因此得名窮人的天鵝絨。
二十世紀早期，原先被用來當作工作服，或是戶外工作服使用，直到1950-60年代被披頭四以西裝的形式露出，才一舉打入時尚的圈子，從70年代流行至今。
Cone Denim Mill 松果丹寧布廠
松果丹寧布廠，是與Levis合作最久遠的美國布廠，成立於1895年北卡羅萊納州的格林斯伯勒城市，自1910年起便持續為Levis織造牛仔布，1922年起成為Levis 501布料的獨家供應商。後來布廠持續成長為跨國公司，生產中高低端各式各樣的布料。
提供Levis高階布邊布版本的分廠名為「白橡廠」White Oak Plant，也是松果布廠最知名的一個分部，以織造布邊布聞名。可惜因製造業外移，布邊布需求下降，與效率不佳等經濟考量，白橡廠在營運超過110年後於2017年十二月關廠，也是最後一個美國本土的布邊布織布廠。
Cotton 棉花
棉花，是錦葵科棉花屬植物的種子纖維，原產於亞熱帶，在熱帶地區栽培可長到6公尺高，一般為1到2公尺。花朵乳白色，開花後不久轉成深紅色然後凋謝，留下綠色小型的蒴果，稱為棉鈴。棉鈴內有棉籽，棉籽上的茸毛從棉籽表皮長出，塞滿棉鈴內部。棉鈴成熟時裂開，露出柔軟的纖維。纖維白色至白中帶黃，長約2–4公分，含纖維素約87–90%。
棉花的纖維最常紡織成紗線，用來製作柔軟透氣的紡織品。在史前時代就已使用棉花的纖維。在墨西哥及印度河谷文明（現今的巴基斯坦及印度部份地區）已發現西元前五千年的棉花纖維。雖然很早就在栽培棉花，但一直到發明軋棉機後，棉花纖維製作的成本降低，也開始廣為使用，棉花是現在衣物中最常使用的天然纖維，佔所有纖維用量的40%以上，最高級的棉種為埃及棉、海島棉，以及匹馬棉等。
棉花特性可耐受高溫與高壓，特別耐磨擦，且易於染色，碰水的纖維強度不減反增，全球最大的棉花產地是中國、美國、印度、巴基斯坦、烏茲別克、巴西、土耳其、澳洲以及埃及，因棉花獨有的特性以及歷史淵源，牛仔褲基本上都是100%純棉或是混紡少量其他纖維。
Cotton Duck (Duck) 工作帆布
工作帆布，是工作裝最常見的布種之一，以中等至粗糙的紗線紡織而成，織紋致密耐用，有一定防風功能，通常以盎司數區別厚度。使用之初通常有些粗糙硬挺，但隨著幾次的穿著便會快速軟化磨合身形。
應用上十分廣泛，從工作服到鞋子到褲子到帳棚，帆布的英文俗稱Duck源自於荷蘭文的水手褲，意思是麻質帆布。
Crosshatch 十字布紋
十字布紋，是一種罕見的織布方式，使原色布料擁有些許可見的十字紋理感，此類布料經過使用後十字布紋感會越加明顯。
Combed Cotton 精梳棉
精梳棉，指的是棉條經過精梳處理後的紗線，紗線直順且彼此平行，精梳棉所使用的纖維品質較粗梳棉高級，成果更加滑順、強壯，紮實，非常適合作為紡織用料，因為精梳處理十分耗時，精梳棉價格相對昂貴。
Coin Pocket (Watch Pocket) 零錢袋 / 懷錶袋
零錢袋，牛仔褲的第五個口袋，也稱作懷錶袋，位在牛仔褲口袋右手邊，具高度功能性，1902年初次有牛仔褲加上這個口袋，被早期礦工拿來裝手錶或火柴等物，越晚期的牛仔褲零錢袋越做越小，但依舊保有一定功能性。
Chambray 水手布、水兵布
水手布，源自於法國北邊的城鎮，由純棉或是合成纖維平織結構製成，通常設計成格子或是直條紋。常見紗線的使用是藍色與白色交織，成品作為襯衫、洋裝與童裝。
水手布的外觀和強度與丹寧布相似，但厚度輕薄許多，較厚磅數的水手布在早期除了水手、軍人穿著外，美國普遍用於工作襯衫的製作，「藍領」階級便是因此得名。
Chain Stitching 鎖鏈車
鎖鏈車，顧名思義是外觀像鎖鏈一樣一圈一圈相套而成的車縫線，傳統牛仔褲的製作上廣泛使用鎖鏈車，一開始看不出此種車縫線的效果，但在穿洗過後會因為鎖鏈的收縮產生明顯的「龍捲風」、「火車軌」等效果。復刻品牌常使用純正的鎖鏈車機，像是Union Special骨董工業車機，所產生的舊化效果格外復古。
Chino 卡其布、卡其褲
卡其褲，卡其褲的命名來自於十九世紀英國軍隊穿著的軍褲，Chino可代表軍褲，同時也是布料本身的同名字，卡其布料通常使用精梳棉以致密的3x1斜紋結構紡織而成。
卡其布料質地輕而耐用，傳統卡其布料以卡其色著名，後來也有各種顏色的卡其色褲出現。卡其褲因其較薄的厚度與透氣性，在較暖的氣候特別實穿。
Crocking 摩擦色落
摩擦色落，服裝表面經過物理摩擦的掉色狀況，通常發生於特別重染的布料像是丹寧布，摩擦色落是牛仔布會褪色的主要原因之一。
Denim 丹寧布料 / 牛仔布料
丹寧，由藍色的經線和白色緯線以3x1斜紋布組織織成的一種布料，於背面可輕易看出明顯的斜紋紋理，通常以藍染經線織成深藍原色的牛仔布，丹寧作成的牛仔褲早期廣泛被各種勞工階級作為工作服穿著，因為其獨特的強韌性以及外觀的變化性，丹寧後來也踏入民眾的生活中與時尚界的應用。
丹寧的起源有一種說法是來自中世紀法國的Nimes小鎮，法文裡稱這種布料為”serge de Nimes”，後來演變成英文的Denim。
丹寧的廣泛生產是在1879年美國Levis成立以後，因為丹寧布比帆布還要舒服耐用等特性，逐漸取代了帆布做成的工作褲。
Denimhead 丹寧愛好者/丹寧迷
單寧愛好者，熱衷於丹寧製品的玩家。部分玩家因為鍾愛原色褲以及丹寧獨有的變化性，以至於每天穿著原色牛仔布製作的相關用品。在世界各地都有一群這樣的玩家存在。
Dips 浸染次數
浸染次數，將紗線浸泡到染缸中染色再拿出，如此反覆的次數，浸染次數越多的紗線顏色越深。
在丹寧相關產品製作的過程裡，浸染次數指的是紗線或是整塊布料泡到藍染缸裡頭，再取出曝露在空氣中讓藍染氧化成色，如此反覆的次數，越多次浸染布料的藍染越深藍。
Distressed 破壞加工處理
破壞加工處理，一種刷色褲的風格加工處理，透過結合各種仿舊、摩擦、水洗處理法，並以重度的力道加工，成品會有特別強烈的老舊刷色感，通常在縫線邊緣、布料各處都會有破壞的痕跡。
Dry Denim (Raw Denim) 原色牛仔布 / 原色牛仔褲
原色丹寧，原色牛仔布，意思是未過水或任何水洗處理的牛仔布，Dry這個詞最初是由Nudie Jeans開始使用，在原色褲熱門起來以後便被廣泛使用，一般常使用Raw代表原始、原色的牛仔布。
原色牛仔褲經過穿著，會逐漸磨合使用者的身形，在身體各處的皺褶，也會因為生活的不同產生不同色落，此一過程也稱為「養褲」。
Double Needle 雙針車縫
雙針車縫，工業車縫的一種，以兩道平行車線縫製衣物，通常用於牛仔褲內腿等處的車縫，視覺上可提供平整的外觀，同時提供比單針車較高的強度。
Dual Ring Spun (Ring-Ring Denim) 雙環錠紡紗線
雙環錠紡纖維織成的牛仔布（Dual Ring Spun Denim）是使用「環錠紡」成的紗線作為布料 經線 及 緯線，與一般環錠紡丹寧僅用在經線的方式更為耗工，此類布料成品外觀上比起空氣紡與環錠紡有著更不均勻的質地，手感亦更為滑順。
雙環錠紡常見於歐洲最高階的布邊丹寧布，成本上是所有丹寧種類中最高的。
Dungaree 連身工作服
連身工作服(Dungaree)，名稱源自於歷史上印度港口Dungri水手穿著的工作褲，當地所產出的工作布料當時被英國船艦用來製作船帆與帳篷，而剩餘的布料則拿來製作工作褲。
1900年代，連身工作服才開始以丹寧布與兩條丹寧肩帶的形式風行於工人階級，如今在英文裡這個詞已經少有使用，通常用來稱呼古董工作服。
DuPont 杜邦公司
杜邦公司，杜邦公司（英語：DuPont，全稱E. I. du Pont de Nemours and Company，紐交所除牌前DD）是世界排名第二大的美國化工公司。
前身是創辦於1802年7月的杜邦火藥廠；1915年成立杜邦公司。一戰時期，從軍火生產中獲取更多獲利，擴充為世界著名的化工組織。20世紀帶領聚合物革命，並開發出了不少極為成功的材料，比如：LYCRA萊卡纖維®、 Lyocell 、Vespel、氯丁二烯橡膠（neoprene）、尼龍、滌綸、有機玻璃、特富龍、邁拉（Mylar）、克維拉、M5 fiber、Nomex、可麗耐及特衛強。杜邦亦在冷凍劑工業有重要角色，開發及生產氟利昂系列，及其後對環境保護性更高的冷凍劑。杜邦在顏色工業上創製了合成色素（synthetic pigments）及油漆如ChromaFlair。
杜邦通常給其材料產品冠以商標名，不少這樣的商標名後來較材料的通稱或化學名稱更知名、更常用。因為杜邦過分重視保護自己的商標，防止其通用化，有時候反而會適得其反。例如Neoprene本來是商標名，但卻非常迅速的成為氯丁橡膠的一般叫法。
Dyeing (Dye) 染製、染料
染製，指使纖維、紗線、布料上色的工法。
染製的工法最早從新石器時代就存在，最基礎的染色方式是以被染物放進熱染缸裡頭，通常染缸必須加入染媒、漂白物質等，讓染料與纖維產鍵結，反覆染色直到達到需求顏色。
染料的種類大致分為兩種，天然染料與合成染料。天然染料是從植物、礦物質所萃取，染色成色較為收斂。合成染料，是從化學研究中發明出來的物質，當今大部分紡織業製造商均以合成染料染色，原因正是因為合成染料便宜且應用性廣，染色效果較為鮮艷。
牛仔布料可以是天然藍染染製，也可以是由合成藍染染製，工法包含「繩染」、「漢克染」、「成衣染色」、「纖維染色」等。
Dobby 多比布料
多比布料，由多比織布機織造，一種表面以幾何圖形裝飾織進布面的布料，因為布料表面凸出額外的幾何圖樣手感十分獨特。
Ecru 原棉 (色)
原棉，指的是棉花天然未經染色的顏色，通常牛仔褲內面的橫向「緯線」是經過漂白的白色棉花，如果整件牛仔褲都使用原棉色製作，那就可以稱做原棉色年仔褲，通常是米白、奶油白等顏色。
Eco Denim 環保丹寧
環保單寧，指使用環境有善的棉花、纖維原料、染料，或是以回收原料製成的丹寧布。舉例來說，歐洲布廠，
Embroidery (Pocket Stitching) 刺繡、袋花
刺繡，指的是牛仔褲上以車線車成的裝飾線，有時會以不同於車縫線的顏色製造對比、深度等視覺上的效果。
常見的刺繡使用在牛仔褲後口袋上的「袋花」設計，或是縫製牛仔外套背後的大幅圖樣，在70年代這類的刺繡設計特別受歡迎。
Elastane 彈性纖維
彈性纖維，一種使用在彈性牛仔布料上的纖維。
Enzyme Wash 酵素水洗
酵素水洗，酵母等酵素，用以吃蝕棉質衣物李頭的纖維素，因為牛仔布料的「環染」特性，藍染料主要存在於紗線的外層，經過酵素水洗的牛仔布料表層被吃蝕以後，藍染也跟著被移除，達到使牛仔褲變淺舊化的效果。酵素水洗相較於傳統石洗工法環保上許多，因浮石的開採是透過露天採礦等破壞環境的方式。
Fade 色落
色落，重複穿著、洗滌而使在牛仔布料上的藍染脫落，進而產生的褪色效果稱為色落。牛仔布上有色落產生的位置會比周遭顏色更淺，例如「貓鬚」、「水波紋」、「火車軌」、「龍捲風」皆是因為色落所產生的結果，除了自己穿著原色褲產生的自然色落之外，工業上有許多工法可以模擬色落的效果。
Fit 版型
版型，版型指的是一件牛仔褲的設計原理與穿上身的效果。最常見的牛仔褲版型包含合身褲型、貼身褲型、直筒褲型、靴型褲、寬鬆、低腰、高腰等。不同身材的人各自有最適合自己的褲型，例如屁股較大的男女適合靴型褲、直筒褲等，可平衡上下半身的比例，瘦的人適合合身至修身的直筒褲型，不至於看起來太過烏鴉腳或是過於寬鬆。
Finishing 完成處理
完成處理，衣物出廠之前的完成處理，給予具完成度的外觀效果。
褲裝商品的完成處理是工廠加工的最後步驟之一，通常給予褲款一種穿過、舊化的外觀與手感，有各式各樣的方式可以達到這種效果，舉例來說，酵素水洗與石洗工法都是完成處理的方式之一，其他工法包含漂白、過染、噴砂、起絨等效果。
Five Pocket Jeans 五口袋牛仔褲
五口袋牛仔褲，最常見的牛仔褲形式，傳統牛仔褲正面有兩個插手口袋以及屁股後方的兩側口袋，加上右口袋上的小零錢袋，總共五個口袋。
現代幾乎所有牛仔褲品牌都生產五個口袋的設計，然而，1800年代末期最初的Levis骨董品、樣品等只有2或3個口袋，前面兩個，後面一個的配置。
Flannel 法蘭絨
法蘭絨，泛指所有帶絨毛面效果的襯衫布料，不論為「斜紋布料」、平織布料、印花布料、纖維染色面料等。
法蘭絨最早是以羊毛製作而成，質地鬆散，重量輕而保暖，通常用在服裝的製作，以襯衫、睡衣、床單最為常見。
法蘭絨襯衫的盛行始於1990年代頹廢文化的流行，最經典的設計是格紋樣式的法蘭絨布。
Flag 小旗
意思同「小紅旗」
Fox Fiber 狐狸棉
狐狸棉，狐狸棉® 是來自美國的特殊有色棉線，此種棉花是在1989年由美國人Sally Fox所改良而成的長纖維有色棉種，狐狸棉並非Sally所創造的品種，但是她將原生的狐狸棉改良成商業上可使用的強度與生產方式，因為天然帶有大地色澤，使用上無需額外染色，是一種獨特且更為環保的原料。
狐狸棉最聞名的兩色是咖啡色以及綠色狐狸眠，這兩種顏色是Sally Fox最早推出的產品，也是使狐狸棉成名的改良種，使用狐狸棉天然咖啡色為緯線的牛仔布，正面透出一種大地色質感，色落後會傾向於亮藍色。
Garment Dye 成衣染色
成衣染色，Garment Dye (成衣染色) 的原理不同於一般織物或是牛仔布紗線在織成布之前進行前染，顧名思義是在布料織成，或是衣服縫合完成後才進行的後染作業，這類的布料可以從小細節像是縫線、布標被染成與布料相同顏色做判斷。
一般使用胚布或是半漂白布料，使用顏料在表面進行塗層，水洗過後在不同的縫線位置產生不均勻的褪色，高階的作工能使衣物具有原生的作舊感。
這類的布料除了在商業應用上較快速有彈性外，顏色也有較多選擇，非常適合用於休閒衣褲的設計，因為衣物在完成後過水染色，這類布料完全不會有縮率，穿著上也有著較高的舒適度。
Genes 水手工作褲古文
Genes，義大利熱內亞水手所穿著的一種工作褲，現存說法普遍認為這種工作褲是牛仔褲的雛型。
法國人最早將熱內亞水手穿著的工作褲稱作”Blue de Genes”，指的是熱內亞的藍色工作褲，最後簡化成為Genes這個詞，現在普遍認為英文的牛仔褲jeans一字便源自於Genes。
丹麥就有一個設計品牌是以Blue de Genes作為品牌名稱，以牛仔褲為核心，擅長紳士工裝與男裝的製作。
Genova 熱內亞
熱內亞，義大利十分重要的港口之一，普遍認為牛仔褲的發源地是在此。
十六世紀的熱內亞海軍最早因為牛仔褲的堅韌特性開始以牛仔褲作為海上生活的工作褲，當時的水手將他們的褲子連同漁網拖曳在在船的後方，日曬加上海水洗褲子的同時也將牛仔褲逐漸洗白。
Greycast 灰染丹寧
灰染丹寧，一種牛仔布料藍染上色的方式，原理是在紗線進行藍染之前，先經過灰色的硫化物染媒，成果便是偏灰色調的灰染丹寧。
Greencast 綠染丹寧
綠染丹寧，一種牛仔布料藍染上色的方式，原理是在紗線進行藍染之前，先經過綠色的硫化物染媒，成果便是偏綠色調的綠染丹寧，這類丹寧布在褪色以後，綠色的部分會越來越明顯，產生一種帶有黃綠色的色落。
Gold Rush 淘金熱
淘金熱，美國十九世紀的一個時期，當時有無數的人移民至北美洲和澳洲為了探尋黃金，這也是同一個時期Levis Struass來到舊金山地區居住成為當地的生意人，Levis因為搭上了淘金熱期間生產耐穿工作褲的浪潮，奠定了他在歷史上現有的地位。
Hand / Handle 布料手感
布料手感，指的是丹寧布以手摸起來的觸覺感受，例如滑順度、紋理、挺度、彈性與厚度等。
Hank Dye 漢克染
漢克染 (Hank Dye)，為非常獨特的染製工法，可達到最大的藍染穿透性，並可以使成品保有柔軟及幾分貴氣。
首先，將一束束綑好的棉紗以水浸濕，準備棉紗後續吃進藍染的基礎，接著泡進藍染缸中四十八小時，取出洗淨，重複浸泡，此步驟循將環數次。達到要求的藍色深度後，將棉束經過蒸汽定色。
因為整個染製的過程使用的化學物質不像工業製程那麼多，漢克染對棉紗本身的損害可降至最低，同時成品藍色飽和度也會比一般染色法高。
漢克染過程需要非常大量的時間與人工操作，相對獲得的成果上也有著不均勻特質。
Hem 褲腳車縫
褲腳車縫，指的是修改褲長以後在褲腳處所做的收尾，將布料反摺兩次車縫固定，以免抽鬚散開。
褲腳車縫會讓牛仔褲的完成度看起來更高，通常在工廠使用鎖鏈車機縫製，「鎖鏈車」會對車縫的褲腳產生一股圈形拉力，在車縫完成後或是水洗後產生褲腳「龍捲風」，通常老機器的龍捲風效果特別明顯並具復古外觀，一般民間裁縫師不會有此類車縫機具。
Hemp 麻纖維
麻纖維 (大麻纖維)，麻纖維是所有纖維中最具爭議的纖維之一，不外乎因為麻纖維和大麻葉是同一個品種的緣故，麻樹是一年生、可種於大部分氣候低區的低種植費用植物，麻的天然纖維以及種籽油有超過兩萬五千種工業應用的可能。
屏除麻樹毫無根據的負面聲名，麻作物是一種萬用的植物。最早在西元前4000年的中國便有種植的紀錄，大麻紡成纖維狀態可說是最強壯的纖維之一，物理性質上與亞麻相近。
歷史上，美國第一面國旗便是由大麻製成，而Levis最初所生產的牛仔褲也是由麻質織成的輕磅數帆布。
Hige 貓鬚紋
貓鬚紋，Hige一詞源自於日文的貓咪鬍鬚，原色褲穿在身上所產生的腿部皺褶，經過長時間穿著磨損，所產生的對比色、色落痕跡，貓鬚紋主要指稱大腿區域像貓咪鬍鬚般的色落線條。刷色褲有時也會因為設計上的需求而經過手刷、刷舊工法模擬大腿貓鬚紋的色落。
Hipster Jeans 嬉皮褲
嬉皮褲，定義上是指腰圍低於肚臍十公分的牛仔褲，褲檔長度僅有8-20公分，也稱作低腰褲，發源自60年代，因嬉皮文化而盛行一時。
嬉皮褲在90年代因Alexander MacQueen的設計而短暫回到時尚圈，後來於2000年初被Britney Spears和Christina Aguilera等歌星穿上舞台。
Herringbone 人字紋/魚骨紋織法
人字紋 / 魚骨紋織法，也稱為破斜紋組織，描述人字紋的獨特的V形編織圖案。它與普通人字形的區別在於反轉時的折斷，這使其類似於折斷的鋸齒形。該圖案被稱為人字紋，因為它類似於鯡魚的骨架。
人字紋織物通常是羊毛組成，是用於西裝、外套和包件最受歡迎的布料之一，粗花呢通常以人字紋編織。近年也有許多品牌首創人字紋織法的丹寧布料，例如Naked & Famous，而後越來越多品牌製作。
Honey Combs 蜂窩
蜂窩，在原色褲穿著的過程中，後膝蓋的位置因為不斷反覆的皺褶而產生的色落，外觀和蜂窩近似因此得名。
Inch 英吋單位
服裝業界常用單位，1英吋等於2.54公分
Indigo 靛藍染料
靛藍染料，也簡稱為藍染，源自於希臘文的Indikon，意思是來自於印度的東西。藍染有著鮮明濃烈的藍色澤，大部分種於赤道地區，藍染染料的使用最早在西元前1600年的中國、印度以及中東就有歷史記載。
藍染傳統上是以植物萃取的天然染料，但在合成藍染發明後的二十世紀便全面被合成藍染所取代，因為合成藍染的染色效果較天然染穩定、色牢度高且更為便宜的緣故。
因藍染可以達到不完全穿透棉紗的「環染」獨特特性，現代的牛仔褲幾乎全部都是藍染製成，每年藍染的產量有成千上萬公噸，而染色一件牛仔褲約消耗3-12公克的藍染染料。
Inseam 內腿長/內褲長
內腿長 / 內褲長，指的是牛仔褲胯下一點到褲腳的長度，可視不同的腿長改至不同合適的長度。
Iro Ochi 重點色落
重點色落，源自於日文，指的是牛仔褲上有明顯色落產生的部位，大部分位於大腿、正面膝蓋、縫線、後膝蓋等。
Japanese Denim (Japanese Selvedge) 日製丹寧 / 日本赤耳丹寧
日製丹寧，指從日本中小公司所出口的丹寧布料，以超高品質聞名全球。
日本單寧自90年代起由一群日本職人重新以老法鑽研，採用老式丹寧梭織機，以「環錠紡紗線」織造所謂的「布邊丹寧布」，製成具有老味的高端牛仔褲。
當今這種小量製作的日本布邊布在全球有著一群死忠粉絲，比起一般大量製造的牛仔布料有著高度的職人工藝蘊含在製作過程，日本尤其在「原色丹寧」方面特別著名，因為布邊布即是最高品質牛仔布料的展現；文化的延續；工藝的傳承，牛仔褲品牌有像是Evisu、Edwin以及PRPS等。
Jeans 牛仔褲
牛仔褲，長褲的一種，通常以藍染丹寧製成。
牛仔褲一詞的正式發明日被訂在1873年5月20日Levis創辦人獲得美國政府專利授權的日期，當時以鉚釘固定牛仔布料的專利被用在Levis的牛仔褲產品上。
30年代之後，好萊塢越來越多與西部相關的電影出現，裏頭的牛仔都穿著牛仔褲上鏡頭，那時起美國西部位於內華達州、懷俄明州等地的觀光農場旅行逐漸紅了起來，從美國東部到農場觀光的旅客會帶上一件件牛仔褲回到家鄉給家人朋友穿著，因此有了西部風格--上下身穿著牛仔外套與褲子的搭配出現，然而牛仔褲真正在老少之間流行起來，是直到50年代影星的加持，例如James Dean 詹姆士狄恩、Marlon Brando 馬龍白蘭度等男星，給了牛仔褲一種危險與反叛的性格，而像Marilyn Monroe 瑪麗蓮夢露等女星則給了牛仔褲一種性感、光鮮亮麗的形象，不久以後年輕人也開始穿著牛仔褲，到了60年代嬉皮士的喇叭廣泛流行以後，牛仔褲正式成為美國家喻戶曉，衣櫥必備的日常單品，也被外界視為象徵美國文化的指標之一。
Knit 針織
針織，針織的方式就像打毛線般繞來繞去，看來就像蜂巢一樣，於是針織法提供了拉伸的空間，例如毛衣、內褲，以及各種的蕾絲。好處是富有彈性、抗皺，即使在纖維本身沒有彈性時，利用針織法還是可以創造出彈性。細分還可分成圓編、經編、橫編。
在廣告裡常會看到「針織衫」，其實是相對於平織(梭織)而言的。因為織法不同，所以針織比較有彈性。通常來說也比較保暖舒適。然而彈性和保暖是相對而要取捨的，越厚就越保暖，也就越沒彈性。
Laser 雷射加工
雷射加工，是一種創新的牛仔褲仿舊、刷色工法，以雷射灼燒丹寧布表面使布料褪色，速度、精準度都比傳統刷色方式更佳，生產過程亦可節省大量化學物質與用水，但因雷射刷色本身的限制，也會結合其它處理方式產生更自然的刷色效果。
Laundry 水洗工法
水洗工法，加工廠讓原色褲經過不同水洗舊化方式生產出品牌所需水洗效果的過程，包含「石洗工法」、「酵素水洗工法」、「噴砂工法」、「染色工法」、化學刷色、「漂白工法」等。
全球最大的水洗加工廠位在義大利、日本、加州、羅馬尼亞、突尼西亞、土耳其等地。
Leather Patch (Brand patch) 皮標 / 皮牌
皮標，一塊固定在牛仔褲背面褲頭的長方皮牌，通常以真皮或是特殊耐水洗紙質製作，皮標最初的用途是用來告知顧客牛仔褲產品耐用的特性等資訊，同時以圖樣設計展現品牌自身的調性。
Left-Hand Twill (LHT) 左斜紋牛仔布
左斜紋牛仔布，斜紋牛仔布的一種，布料的斜紋走向是從左上往右下走，左斜紋丹寧布的布料，表面較為平順，帶有較染柔軟的手感與蓬鬆毛感，在洗滌後更加顯著，色落上通常有明顯的直紋、「縱落」感。
D. Lee (Lee Jeans發明者) 偏好使用這類型的布料，因此Lee也以左斜紋布邊布聞名，和Levis與一般的右斜紋布做出差異。
Leg Twist 扭骨
扭骨，牛仔褲褲管因為丹寧布料本身自身帶有的特性而旋轉的現象，台灣俗稱扭骨，形容褲管側邊縫線從側面扭轉到正面的現象，左右斜紋布的褲管扭轉方向相反，許多現代牛仔生產商會使用「抗扭骨布料」避免此現象，或是採用「破紋織法」也有相同的抗扭轉效果。
相反的，部分設計品牌會刻意讓褲管旋轉，產生獨特的視覺效果。
此外，未經「過水一洗」、「預縮處理」的原色褲特別容易有扭骨的現象發生，對於復刻品牌特別注重這一現象的還原，因為早期的牛仔褲並沒有做出任何「抗扭骨剪裁」。
Leg Opening 褲腳
褲腳，褲腳指的是牛仔褲管末端的開口，不同風格的牛仔褲褲腳有極大的差異。牛仔褲的量測上，常會提供褲腳寬度的數據，讓顧客單看數據就能知道褲型的寬窄。
Levis 李維斯 牛仔褲品牌
美國知名三大牛仔褲品牌之一，另外兩大為Lee Jeans以及Wrangler
Lee Jeans 牛仔褲品牌
美國知名三大牛仔褲品牌之一，另外兩大為Levis以及Wrangler
Loom 織布機
織布機，織布機是指可以用以織造布料的機械或是木製框架，簡單來說，經紗線可以在織布機上伸展拉緊，再讓緯紗以不同結構經過經線，紡織成布，歷史上最早在西元7000-8000年前便有織布的技術，而最早的織布機發現於西元前1800年的埃及。
如今工業上有許多不同的織布機類型，最常用在牛仔布料上的則是老式「梭織機」與現代化「拋射體引緯織機」，差異是梭織機的織布方式是用梭子將緯紗左右反覆經過經線織成布料，在布料的左右兩端產生布邊結構，使布料自帶固定好的邊緣。在50年代以前所有牛仔褲皆是由老式梭織機製成。
現代織機的差別是不需要使用梭子來引導緯線，而是使用空氣壓縮將紗線如子彈般左右射出，穿過緯線而仿織成布，這種方式製作而成的丹寧布有著未固定的散邊，需要在後續以考克等方式縫住邊緣以免抽鬚，在50年代以後大多生產商開始研發轉用現代織機。
Loomstate 原始布料狀態
原始布料狀態，指布料脫離梭織機，未經過任何完成處理的狀態。現今有的丹寧品牌為了追求「未預縮」「未洗」等與早期丹寧布料相同的特性，會以原始狀態的布料縫製成牛仔褲，讓顧客回家自行脫漿後穿著，但這類方式由於有許多變因，品牌通常會以預縮好的布料製成牛仔褲，或是以原始狀態的布料，進行一洗處理去除縮率後才販售。
Loop Dye 循環染
循環染工法 (Loop Dye)，為染製藍染棉紗最常見的工業作法，其原理與「繩染」 相近，不同於繩染中經過的六到八個染缸，循環染只經過一個染缸，如欲達到較深藍的棉紗只需重複染色即可。
Lycra 萊卡纖維
氨綸，俗稱萊卡，是一種彈力纖維，由美國杜邦公司於1958年發明。其具有很強的彈性，伸展度可達600%，且能回復原樣，比橡膠的強度更大、更透氣，也更耐磨。當它第一次面世的時候，徹底改變了服裝行業的許多領域。 氨綸用在一般衣服上的成分百分比較小。在北美，用在男性衣服上很少，用在女性衣服上較多。
Lyocell 天絲棉
21世紀綠色纖維，它是N-甲基氧化鉻（NMMO）為溶劑法，用於濕紡製制的再生生物纖維。提高可自然降解，生產過程中嗎氧化胺溶劑可99.5%回收再用。 “污染極低，且不污染環境”。萊賽爾纖維優點增加很多，包含吸濕、透氣、導熱、抗菌、防塵蟎。萊賽爾纖維觸感柔軟舒適、質地卻非常強韌，是目前最優質的天然環保纖維。
Jacron 紙標
Jacron紙標，是一種特殊的紙質，外觀有類似皮革的效果，可承受高強度的水洗加工以及長時間的使用，具備有抗撕裂的能力，在墨水的吸收與印製能力絕佳，也可使用燙金、浮雕等加工方式。常用在取代真皮「皮標」的使用，為一種較為環保的人造材質。
Mercerization 絲光處理
紗線絲光處理，指棉紗線在有張力的情況下，經過高濃度燒鹼或經液氨處理，使其既具有棉原有的特性，又具有絲一般光澤的一類特殊的棉紗線。 織物絲光：指棉布料在有張力的情況下，經過高濃度燒鹼或經液氨處理，使布料光澤度更佳、更挺括、保型性更好。
Millwash 出廠水洗
處廠水洗，顧名思義即是商品在完成交到顧客手中之前，已在工廠進行水洗完成處理。
Moustaches 貓鬚色落
貓鬚色落，英文，意思同於「貓鬚」「貓鬚紋」，指像鬍鬚般的色落線條。
Natural Dye 天然染料
天然染料，與顏料染不同的是，除非紗線先經過染媒的處理，天然染料對於織物紗線通常沒有附著力，這樣的特性對於染色加工來說是十分麻煩的問題，也因此這類染料通常對於陽光或是摩擦的抗性較低。
天然染料一般來自植物、動物，或是礦物質來源，在1850年代合成染料發明之前的衣物都是以天然染料染色，通常顏色豐富但偏向大地色與中性色
Natural Indigo Dye 天然藍染
天然藍染，從植物所萃取出來的藍染染料，通常需耗時一百天以上才能製作時間，透過混和藍染植物的葉片與石灰等進行發酵而成。而藍染的上色手法，通常是以手工染製，透過反覆浸泡織物或是紗線到染缸內完成，「浸染」越多次藍染的顏色越深。
Nylon 尼龍
尼龍(Nylon)，化學名稱為聚酰胺纖維。因為尼龍屬於天然纖維性質的合成纖維，所以非常適合與其它纖維交織混合，成為高質感又耐用的複合纖維。 運用的層面也非常地廣，從潛水衣、減肥衣褲、沖浪衣、釣魚褲、防寒衣物等，到背包、環保袋、飲料罐套、甚至建築材料等等。
One Wash 一洗處理
一洗處理，以「未預縮處理」或是「shrink-to-fit」(STF)設定的原色牛仔褲，當它們第一次過水水洗的時候皆會有大幅的縮率產生，對於許多新手來說這是一個很麻煩的問題，因此現代品牌基本上都會提供一洗處理的牛仔褲給顧客，去除所有縮率，買回家可直接穿著。
Open End Denim 開放式轉子紡織丹寧
開放式轉子紡（Open-End Spining）成的棉紗織成的丹寧織布即為Open End Denim，為現代最常見的牛仔布類別，紡紗過程由現代織布機以空氣將緯紗射出進行紡織，因此也俗稱空氣紡。
不同於傳統環錠紡*註 中繁複的工法產生扭轉，空氣紡以壓縮的方式使棉紗產生＂偽扭轉（Mock Twist）＂，通常此法在紡紗過程為非平行狀態，產出的品質比起環錠紡出來的紗線質地上較為毛躁。
因此，空氣紡成的紗線在丹寧紗線染色過程傾向吸收較多的藍染、染料穿透度較接近棉紗核心，使得布料色落較難達到細微的層次。
好處是，空氣紡的時間與材料成本都可以得到節省，在1970年代發明後至今都為工業上的主流生產方式。
Organic Cotton 有機棉
有機棉，有機棉是從非轉基因改造的棉花種子通過有機種植的棉花，並且不使用任何合成農業化學品，如肥料或殺蟲劑。 由於有機棉是沒有經過化學劑處理，因此特別適合做嬰幼兒服飾也不會誘發氣喘或異位性皮膚炎等過敏現象。
截至 2017年，全球有 179個國家種植有機棉，年產量達到320萬公噸。
棉花覆蓋了世界2.5％的耕地，但使用了世界上16％的化學殺蟲劑，比任何一種主農作物還要多。其中 15種常用的殺蟲劑有 8種被美國環保局評為可能或確定引致人類致癌，經認證的有機標籤所允許的標籤。其生產應該促進和增強生物多樣性和生物循環。在美國，棉花種植園還必須符合USDA國家有機計劃所強制執行的要求，才能被視為有機種植園。
Overall (Dungarees) 連身吊帶工作裝
連身吊帶工作裝，通常以牛仔布或是帆布製作而成，吊帶工作裝最早在十八世紀是設計給底層勞工穿著，當時丹寧尚未普及，是以厚重或耐用的布料製作，穿著上會當作外褲套在原有的褲子之外作為保護，吊帶的設計則得以支撐整件褲子的位置。
1850年代，吊帶工作服的顏色開始代表一個人的社會、職業階級，例如白色是油漆工所穿著，藍色是農夫所穿著，條紋則是鐵道工所穿著。到了1950年代吊帶工作服被當時二次世界大戰加入工業製造的鉚釘女工們所穿著，也因此象徵了戰時的女性工人階級。
Overdye 過染
過染工法（Overdye）常見於黑色與藍色染製的牛仔布，過染即是將布料染色過度或是進行二次染色，一般設計會將過染染料覆蓋在原色的藍染或黑染之上，形成獨特的色調與使用後變化。
Oxidization 氧化反應
氧化反應，以原色褲的氧化反應來說，藍染在上色紗線的過程中，需經過染缸「浸染」後，回到空氣中進行氧化反應才會成功成色，此時的藍染紗線從染缸中的黃色逐漸變成綠色最後氧化成深藍色。
Ounce (Oz.) 盎司數
盎司數，常以oz簡稱，用來表示每平方碼的丹寧布有多少盎司重，常用的牛仔布料厚度量級區分以5-6oz 羽量磅數；8-12oz 輕磅丹寧； 12-15oz 中磅丹寧； 16-20oz 重磅丹寧； 21oz 以上稱為重磅丹寧； 32oz 與 40oz 是目前世界上最厚的牛仔布料。
Patina (fades) 舊化痕跡、舊化
舊化，與「色落」原理相似，指的是一樣東西在經過時間的使與歷練後，所產生的深層次紋理與光澤的變化，舊化不僅出現在丹寧布，最常見的地方還有像是皮革、木頭、金屬、石牆以及各種天然材質。
Patch (patchwork) 補丁、貼布
補丁，指的是牛仔褲貼、縫上其他塊丹寧布或是其他布料的部位，通常以貼布覆蓋破壞部位進行補強，視覺上給人一種DIY補丁的感覺，品牌刷色褲有時會刻意模擬這種舊化又補釘的效果。
Patent Nr. 139/121 Levis鉚釘專利
Levis鉚釘專利 Nr. 139/121字號，1873年美國政府授予Levis品牌以鉚釘固定牛仔褲承重部位的這種結構專利，在1890年專利過期前美國法律不允許其他人使用此種工法。
Piece-Dyed 成衣染色
成衣染色，與Garment Dyed相同。
Pigment Dye 顏料染
顏料染，指的是使用對布料纖維沒有吸附力的顏料進行染色，此種染色方式須以樹脂作為染媒協助顏料上色，以顏料染染製的衣物傾向於使用後產生「色落」效果，給予衣物一種復古、自然的外觀。
顏料染的原理是這類染料僅吸附在紗線的外層，並沒有穿透至紗線中心，因此有著較差的色牢度，在穿著洗滌以後容易逐漸掉色，通常丹寧相關品牌愛用這種染色方式，製作出仿舊的休閒、工作衣物類型。
Pima Cotton 匹馬棉/皮馬棉
匹馬棉，是目前紡織科技在植物棉纖維加工中的極致，最極品特長纖維的棉（ELS）之統稱，它只佔全世界棉總產量的百份之三，是以「美國」（主要是西部和西南部）、「秘魯」安地斯高山區域為主，少數在埃及、以色列、澳洲出產的一種海島型棉花。
匹馬棉超長的纖維且紗支粗細均勻使布料更軟、更細膩、更具光澤，且不易起毛起球，具有較一般棉質更好的透氣性，纖維強度較一般棉質強上近50%，匹馬棉紡織成布料能均勻的吸收染料，色彩鮮艷持久。
Plain Weave 平織
平織是傳統的織法，一般像編竹籃般，直線與橫線一上一下的織法，就是最簡單的平織，稱之為平紋，例如常見的襯衫。如果是兩上一下或是三上一下等等不同的織法，就會出現「斜紋」，例如牛仔褲。還有跳線更多所以更複雜的緞紋，這三種的生產方式都是屬於梭織。
平織布，又稱平行織品或梭織布(中國大陸習慣稱呼)，透過平行的經紗與平行的緯紗，以直角相互交錯所組成的織品布料。相較於針織布，平織布通常較不具有彈性(不考慮加入彈性纖維的情況下)，但較為耐磨。
拿平織布和斜紋布來比較，平織布的優點是透氣，斜紋布比較耐用。但常常以平織來統稱這兩種布料，因為他們都可以看出呈直角相交的直線與橫線。
Ply 股數
股數，用來表示有一條紗線有多少條纖維股數所組成的單位。透過將棉線反向旋轉，可以看出織物是使用幾股棉線所織造，牛仔褲通常是使用2-3股的紗線。
Pre-shrunk預縮
預縮，可以指經過「預縮處理」的布料，或指以完成處理讓布料預先所水的方式，通常經過預縮的衣物買回家後縮率最多不超過3%。
布料在生產過程中通常會累積一定的張力，其後再經過水洗，布料纖維會釋放張力鬆弛並收縮回纖維原本的長度，此一現象往往會造成衣物大幅縮小，在牛仔褲上過高的縮率會造成嚴重的影響，因此需要進行預縮以防後續問題。
旅行商人Hal Burgess在1970年代有一次居住的旅館淹水，把所儲藏在旅館的牛仔褲全部浸濕了，最後他被迫在旅館游泳池洗乾淨每一條褲子，曬乾後以預縮後的狀態販售。
Polycore Yarn 聚酯纖維紗線
聚酯纖維紗線，指的是以純棉混紡聚酯纖維的紗線，用以提升紗線強度以及特性。這類紗線通常用在牛仔褲褲腳、內腿長等部位的車縫線使用，這樣的縫線可提供比純棉縫線強度和耐用度更高的效果，同時聚酯纖維縫線可抵抗重度的水洗、仿舊加工方式，此外，聚酯纖維縫線還可協助控制縫線收縮，以免產生過多的布料皺褶。
Poplin 府綢布料
府綢是典型的襯衫面料，其高支數的紗線形成密度較高的布料，緊密編織形成了薄身且挺身、光滑的布料，觸感像絲綢一樣滑順。部分設計會使用較粗糙的下層緯線，導致表面有輕微的不突起結構感，布料本身抗髒汙力佳，且不易產生皺摺。
Pumice Stones 浮石
浮石，火山岩的一種，用於牛仔褲加工水洗處理，因浮石的高強度與輕量特性，加上表面粗糙佈滿孔洞，特別適合用於「刷舊處理」的摩擦加工，其功能類似於砂紙等磨砂處理，可移除牛仔布料表面的藍染，製作出仿舊刷色。
Raw Denim (Dry Denim) 原色丹寧、原色牛仔布、原色牛仔褲
原色丹寧，意指未經一洗處理，或是過水的丹寧布料，也沒有經過任何水洗、仿舊加工處理，從梭織機生產完成的狀態也可稱作是原色丹寧，布料手感紮實充滿深藍藍染料，因布料排列方式在色澤上有獨特的光澤感。以原色丹寧布縫製而成的褲子即稱為原色褲，除了「五口袋的牛仔褲」，也有品牌會以「卡其褲」等斜插口袋、休閒褲的形式製作原色褲。
原色狀態自然穿著出來的牛仔褲，會記錄使用者的生活與痕跡，活動與環境都會在牛仔褲的皺摺處產生色落，產出屬於使用者個人的特色變化，此一過程也稱為「養褲」。
原色褲正是「牛仔褲愛好者」社群最愛的一種類型，在1970年代以前，所有牛仔褲都是以原色褲的狀態販售，讓顧客自行「馴褲」，經過馴褲的原色褲會與使用者的身形完美磨合，當時有的未經「預縮處理」的牛仔褲，甚至需要穿在身上淋浴或是游泳，讓他縮到與身體相同的大小，如果不這樣做，可能導致縮得更小!
Raised Belt Loops 皮帶環凸起強化
皮帶環凸起強化，指的是「皮帶環」中間凸起的，像是脊椎狀的結構，若不仔細看可能看不清楚，但這樣的細節指有最高端的玩家會注意到。這種結構的製作方式是在皮帶環的中央縫入一條結構或是棉條，使皮帶環中央產生額外的隆起以抵抗長時間的使用與摩擦，這類結構的牛仔褲十分罕見，通常可見於高級復刻牛仔褲或是日本牛仔品牌的設計。
Raised Back Pocket 後口袋凸起強化
後口袋凸起強化，與皮帶環凸起強化原理相同，是在後口袋最上緣的縫線內加入棉條結構，使後口袋上緣更耐磨擦與使用。
Rayon 縲縈纖維
嫘縈（ㄌㄟˊ ㄧㄥˊ），英文Rayon或Viscose，又譯人造絲，嫘縈是一種人工製造的纖維。 由天然的植物棉加工製造而成，所以屬於再生纖維。 吸水性佳，易染色，洗滌，耐酸鹼，不易起毛球，質地輕柔，特性較棉好穿價格與棉相仿。
《史記》相傳黃帝娶了西陵氏之女嫘祖為妻，史記紀載了「嫘祖始蠶」，也就是發明養蠶的人，所以在爾後的史書中也記載人們尊嫘祖為「先蠶」，也就是第一個開始養蠶的神！所以中文的譯名就發想於這位上古的人物，譯為嫘縈。
而嫘縈（Rayon）對早期的歐洲人來說，是以模擬東方的蠶絲為目標，用人工的方式所製造出來的纖維，誠如英文文字所示般，「RAY」就是意謂著可以像東方的蠶絲一樣發亮的「光亮」，是人類所最早自木漿中抽取之纖維種類，與棉、麻、醋酸纖維同屬纖維素纖維。
不管是使用天然的原料，如竹子、棉花等的纖維素，經過加工後製成地纖維；或是使用石化原料製成地合成纖維，都被通稱為嫘縈。
然而多數的論文研究均表示，「嫘縈是由天然的植物纖維素（Cellulose）加工製造而成」嚴格的來說，只有以天然植物纖維素再製成之纖維才可以稱得上是嫘縈。
Recycled Denim 二手牛仔褲 / 回收丹寧
二手牛仔褲，在70年代十分流行將二手的牛仔褲以閃亮材質例如水晶、刺繡等重新裝飾過後販售、穿著。
回收丹寧，指的是以回收原料製作的全新丹寧布，原料包含二手牛仔褲，或是全新的牛仔褲生產過程所剪去的剩料、紡紗過程所遺留的全新紗線。
棉花纖維有著極長的壽命且在衣物的使用過程往往不會造成纖維本身明顯的損傷，因此好的純棉牛仔褲經過使用後，一般可以被回收重新分解為纖維，進行紡織成為全新的紗線，再次進行全新織布上的使用。
近年具有永續性的布廠以及品牌聯手開發了一些回收丹寧製品，是目前全世界最環保的丹寧布料。知名布廠如義大利的Candiani即是一例。
Red Tab (Red Flag) 小紅旗
小紅旗，最初是Levis右後口袋上繡有LEVIS的紅色小標設計，顯眼的紅色可以讓路人從遠方就能判斷這件褲子是什麼品牌，這項設計於1939年由Levis註冊商標成功。1971年前的小紅旗上寫的是大E的LEVI’S，那年過後則改為Levi’s。
Red Lines 赤耳
赤耳，意思是1986年以前的牛仔布料，製作完成時會在布料布邊上，加上一條紅色、粉紅色等的縫線，一般泛指「布邊丹寧布」，此類布料為現今市面上最高等的牛仔布。
Levis牛仔褲最經典的部分便是外側褲管翻開露出的兩道赤耳，據「松果丹寧布廠」說明赤耳出現於二十世紀初，目的是為了辨別每一塊深藍牛仔布料而縫上的布邊色線。
Redcast 赤染丹寧
赤染丹寧，一種牛仔布料藍染上色的方式，原理是在紗線進行藍染之前，先經過紅色的硫化物染媒，成果便是偏紅紫色調的灰染丹寧。赤染丹寧的褪色會帶有明亮乾淨的藍色調。
Rigid Denim 原色丹寧
妊娠紋
定義同Dry Denim以及Raw Denim
Rinsed 潤洗丹寧、過水
潤洗丹寧，類似於一洗處理，使原色丹寧布短暫過水去除縮率，因過水時間短暫，可保留布料大多的染料以及硬挺的原始質地。
Right Hand Twill (RHT) 右斜紋丹寧
右斜紋牛仔布，斜紋牛仔布的一種，布料的斜紋走向是從右上往左下走，右斜紋丹寧布是最傳統的織布方式，也是當今主流織布方式。
右斜紋丹寧布是Levis最初一開始製作牛仔褲所使用的布料種類，右斜紋布有著較緊實的結構，色落線條上較左斜紋布更為清晰強烈。
Ring Dyeing 環染
環染 (Ring Dye) 這個名詞，事實上貫徹了所有牛仔類、藍染製品。
原理是環繞棉絮產生的表層環狀染色，隨染色次數不同，一層一層穿透深入棉線，而後再經過紡紗等步驟織成丹寧布，這也是為什麼牛仔褲在使用後會因摩擦顯露出白色棉芯的原因，工業上以「繩染工藝」所染製的丹寧布會有最好的色落漸層與效果。
透過環染效果結合斜紋布的結構使丹寧有著其他布料上見不到，獨一無二的色落能力。
Ring Spun Denim 環錠紡丹寧
環錠紡成的棉紗織出的丹寧布類別稱為Ring Spun Denim，於1828年美國發明，在1970年代「空氣紡」但生之前的丹寧棉紗均是以此法製成，對於丹寧布廠而言，以環錠紡織製程占了高達60%的生產成本。
環錠紡原理上使棉紗不斷旋轉成更細的紗線，過程所需時間較「空氣紡法」長上五倍，環錠染在抗拉申強度上有優勢，而因為紡織結構使其在抗摩擦力上較弱
環錠紡紗的棉線展現較優異的特質：不規則表面、凹凸感、高舒適度、較高強度
環錠紡成的牛仔布細節往往在一開始難以發覺，而在穿著與洗滌後、工業水洗後，會明顯產生較多與較佳的變化性，此類布料有較強的縱落效果而兼具復古的不平整顆粒感。
Rivet 鉚釘
鉚釘，為補強牛仔褲承重部位結構的一種金屬配件。
雅各戴維斯（Jacob Davis）是歷史上第一位將鉚釘應用在褲子上的人，某天，當他在為樵夫設計褲子時，身旁滿是鉚釘的馬毯讓他靈光一閃：「將這些鉚釘打在褲子口袋的角落，或許能有效提升耐用度。」後來的故事你我都知道，他的推論是正確的。
很快地，鉚釘褲的成功傳遍各地，Levis創辦人Levi Strauss得知消息後，便與其展開合作，並向法院申請專利，1873年5月20日，法院授予Levis「改善承重部位結構專利」，這一天也成為世界公認的牛仔褲誕生日。
Rise 褲檔
褲檔長度，牛仔褲從主扣到胯下縫線接合處的長度即為正面褲檔長，而背後褲頭正中間到胯下縫線接合處即為背面褲檔長。
River Wash 淺色水洗、河流刷色
淺色水洗，河流刷色，牛仔褲刷色工藝的一種，使牛仔褲刷淺變軟的加工方式，主要以浮石與酵素加入工業洗衣機和牛仔褲一同水洗。此種水洗方式因為浮石開採所造成的汙染與化學物質常常殘留在牛仔褲中必須稀釋中和，因當今的環保標準提升，已逐漸遭到淘汰。
Rope Dyeing (Rope Dyed) 繩染工藝
繩染工法 (Rope Dye)，公認用以製造出「環染」效果最好的方式。尚未進行染色的棉紗經準備捆上機具形成一個個繩染單体，繩染單体接著經過一長串機器浸入進出六至八個藍染缸，在短時間浸染後拉出至空氣中始染料氧化成色，視需求重複染製達到期望的色澤深度。專精於繩染的布廠有像是日本大廠Kaihara Mill等。
繩染工法因成本極為高昂，早在80年代商業化的情況下逐漸淘汰，現今這種方式多為高級牛仔褲品牌所使用，也因為近年布邊布的風潮盛行起來，繩染原理逐漸受到顧客群眾的重視。
圖文介紹：3sixteen拜訪日本名廠Kuroki記遊
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Roping (Rope Effect) 龍捲風、褲腳龍捲風
龍捲風，主要指的是牛仔褲褲腳因為鎖鏈車所產生的拉緊效果，視覺上酷似龍捲風的線條感。
在牛仔褲褲腳經過鎖鏈車機車縫的過程中，不同程度的大小張力被車進了布料裡，也因為這些張力，完成以後牛仔布通常會因此被拉扯產生波浪般的收緊痕跡。
儘管丹寧愛好者間特別偏好以古董鎖鏈車機Union Speical 43200G所車縫的褲腳結構，並不一定需要這類機器才能產生龍捲風，只能說43200G因為車縫所產生的張力特別大，褲腳龍捲風效果通常特別的明顯。事實上，只要是會產生不均勻車縫張力的車縫方式，或者會縮水的褲腳車縫線，都會導致龍捲風的產生。
Sanding 磨砂處理、手擦處理
磨砂處理，手擦處理，牛仔褲完成處理的一種，讓牛仔褲外表有較為滑順、仿舊的觸感及外觀，此種方式可透過人工手持專用砂紙，或以工業用磨砂機器，例如噴砂機等達成，成果可以是很細微的表面刷淺，或是很明顯的貓鬚紋刷色，端看磨砂處理的時間長短，磨砂處理過的褲子會模擬養褲的效果，視覺上較為立體自然。
Sandblast 噴砂處理
噴砂處理，水洗工法的一種，顧名思義是以噴砂槍對牛仔布料噴射沙子，可磨去布料表面的藍染並達到磨砂效果，使牛仔褲產生舊化外觀。在2000-2010年間，人們開始意識到Levis、H&M、Diesel等品牌使用的噴砂處理對於工人的永久且致命的傷害性，才致使這些大品牌停止使用噴砂處理。
Sanforization 預縮處理
預縮處理，現今幾乎所有原色單寧布料在製程中都先經過「預縮處理」來預防原色褲初次下水後的大幅度縮水，通常歐洲牛仔褲洗標上會說明約有3%的縮率，即是已經經過預縮之後的縮率。
早期30年代前的牛仔褲初次下水平均有高達10%以上的縮率問題，其後幾次下水還會有收縮不一的縮水，造成著用者腰圍太過緊繃或者褲長短到露出腳踝的問題，在當時挑選牛仔褲大概可算是賭一局以縮率為賭注的賭盤吧！
而對一位叫做桑福德．拉克伍德．克勞特 (Sanford Lockwood Cluett)的先生而言，當年的縮率問題變成了他的私人恩怨。在1919年代，桑福德加入了他叔叔的公司，是一個生產硬挺、可拆式襯衫領口的工廠，最初生意做得十分順利，但不知怎地所有人突然間 都愛上了柔軟舒適的領口，造成公司銷量暴跌。公司決定以生產有領口的襯衫來避開此一低潮，卻碰上了襯衫下水後嚴重的縮率問題，桑福德下定決心要解決此問題以拯救克勞特家族的企業。
到了1930年，桑福德 (Sanford) 獲得了他的 "控制預縮製程" 的專利，其後便以桑福德命名稱此過程為 "預縮處理 (Sanforization)"。這個革命性的處理製程是為了要讓織物預先縮水，過後在切割、裁縫的過程不會有過度拉伸的現象；同時讓成衣在下水後不會過度縮水。
在製作一條牛仔褲的過程，單寧布料本身承受極大的張力，每一條經緯紗線都有著彈性，可以讓牛仔褲在褲長或腰寬得以伸縮，如果將纖維之間的內在摩擦力去除就能降低此一張力，這就是水洗牛仔褲時所發生的變化，洗劑加上洗衣機的作用讓纖維鬆弛並回到原本的長度，使牛仔褲整體縮水，較好的牛仔褲經過穿著後會有穿鬆的現象，但在洗整後又會縮回原本的尺寸，便是因為這個原因。
"預縮處理" 算是一種事先模擬洗滌，未過水的織布的「完成處理」方式，織布放進預縮機中後，機器會以高溫水或蒸氣使其收縮，接著會經由一連串的滾筒、傳送帶的延展拉伸，然後再壓縮成為最終成品，經過此一處理織布便不會在加工製造過程發生太大的收縮。
Satin (Sateen) 沙丁布、緞紋織布
沙丁布料，或稱緞紋布，英文中的Satin和Sateen是時常被人搞混，結構相似的布料。因為Satin布料的結構，布料正面大多露出經線的部分，導致布料正面光澤感極佳，而背面光澤黯淡，傳統上沙丁不料是以絲質織成，然而如今大部分是以聚酯纖維、尼龍、縲縈等合成纖維紡織，最常用在睡衣、內衣、禮服以及芭蕾舞鞋上。Sateen不料的結構則是布面主要露出緯線的部分，布料極度柔軟且帶高光感，即便外觀類似Satin布，通常Sateen是以純棉製成，最常用在製作床單以及外套內裡。
Selvedge / Selvage / Self-edge 布邊布、布邊丹寧布
布邊布、布邊丹寧布，指的是布料織好以後左右兩側自帶收好邊的布邊，不需額外收邊固定，傳統上只有「老式梭織機」能織出此類布料。
現代織布機在每一條緯線穿梭過經線織後便被剪斷，因此普通布料織成以後有著抽鬚的散邊。
以老式梭織機生產的布邊布，布料「幅寬」只有75公分寬，相較現代織布機的150公分甚至以上效率顯得慢上許多，但擁有一般布料沒有的獨特紋理與耐用度。
現今，布邊布被視為頂尖品質的代表，其不規則布紋與色落變化性是其它所有布料都無法達到的，也因為製作過程十分耗時，通常會以最高級的原物料進行製作，布邊牛仔褲也是市面上品質最高，價格最貴的牛仔褲。
因為近年西歐與北美洲等地原色褲、布邊布的興盛，開始有平價品牌以現代機器仿製布邊布的外觀，因此擁有布邊的牛仔褲不一定具備上述所說的高品質，需視品牌售價與實際用料而定。
Selvedge ID 布邊顏色、布邊ID
布邊顏色，指車、縫於布邊上的一條或多條顏色線，中文常以「耳」字代表，例如赤耳、藍耳、銀耳等，最初布邊的出現是布廠之間用來區別彼此的一個記號，直到越來越多品牌出現，布廠便以布邊顏色區別每一塊布是生產給哪一個品牌使用，例如Levis早期使用的布料布邊皆為白色(銀耳)，後來改為使用紅色布邊(赤耳)，而Lee則以藍色(藍耳)以及綠色(綠耳)布邊為經典。如今品牌通常以自身形象、平面設計所使用的標準色，作為布邊顏色的使用。
Sea Island Cotton 海島長纖棉
海島棉是一種古老的棉花纖維，早於18世紀初就開始在英屬西印度群島種植，均採摘於一種生長在熱帶氣候的多年生植物，每年海島棉僅占全球長絨棉花供應量的 0.0004％，是世界上最稀有的棉花，沒有之一。
純正海島棉擁有的超長纖維，一般能稱得上超長纖維棉花是指平均纖維長度在35mm以上的棉花品類，而海島棉的平均纖維達39mm，最長可達64mm，除了長度之外，它的纖維強度和高彈性、均勻的細度，以及養眼的自然光澤，共同讓織出來面料比以往任一種的棉花表現都更加順滑，手感絕對稱得上是奢華，海島棉纖維的均勻性和精細使其隨著著用時間的推移，海島棉的手感在反覆洗滌後會越來越好，而顏色也繼續保持鮮活。這也讓海島棉一躍成為世界上最好的棉花品種。
現在比較普及的優質棉花，例如美國棉 Pima、埃及棉 Giza 乃至新疆長絨棉等都屬於廣義上的海島棉。海島棉的紡紗通常會交到瑞典、義大利等高階產地，在一流製造廠商手中完成最終的織物形態。
正宗的天價海島棉紗現在基本上僅提供給極少數的奢侈品牌用於製作自家最好的高端單品。產量稀少已經不在話下了，但就算是產於西印度群島，當中不同國家所種植的棉花也存在一定的差異。
Skewing 抗扭骨處理
抗扭骨處理，布料織造與完成的的過程事先經過的一種處理方式，使牛仔褲下水時擁有抗「扭骨」的能力，要抵銷牛仔褲褲管旋轉的狀況，會在布料織造時以計算好的角度反向抵抗布料張力，像是右斜紋布必須往逆時針方向進行抗扭骨處理，而左斜紋布則需要以順時針方向進行抗扭骨處理。
一般來說視布料總體的織法、材料的使用等所有因素，未經過設計處理的牛仔褲褲管通常會扭骨4-10%。
有的原色褲，因為事先經過抗扭骨的剪裁打版，在褲子全新的狀態下褲管會向右或向左扭轉，目的是在下水過後牛仔褲順著織紋方向扭轉時，褲管會轉至正面。
Shuttle 梭子
梭子，是梭織機中的一個重要部件，用以攜帶織布機中緯線，來回交錯穿梭在經線的上下，紡織成布。梭織機織成的布料跟現代織布機不同的地方在於，完成品會自帶布邊，稱為所謂的「布邊布」。
梭織機在1733年首次註冊專利，在那之前皆是以人工方式織布，梭織機的發明也讓工廠得以織造幅寬更寬的布料。
Shrink-to-Fit 縮水後合身牛仔褲、未預縮牛仔褲
縮水後合身牛仔褲，這個名詞沒有特別的中文用字來代表，只能以含意說明，或可概括為未預縮牛仔褲，此類牛仔褲在開始穿著之前，需先過水脫漿，去除其極大的縮率後，方可穿著，早期的牛仔布料因為沒有經過「預縮處理」，通常屬於此類布料。
在1959年以前，Levis的牛仔褲皆以未預縮的形式販售，必須買大上數個尺碼的原色未預縮的褲子，回家自行下水縮小，變成正確的尺寸後才開始穿著，現今只有少數專精於復刻的品牌，以老法重製早期布料結構與設定，持續販售這類的牛仔褲，或者，品牌會在出售之前事先過水「潤洗」一次去除縮率，讓顧客買回家可直接穿著。
Singeing 燒毛處理
燒毛處理，布料出廠之前的最後工序之一，以火焰快速經過布料表面，燒除布料表面的細小纖維與雜毛，達到整齊乾淨的外觀。
天然纖維織布以燒毛處理過後，可提供滑順的外表手感，減少起毛球的可能，並提升染製的素質。合成纖維的布料因為纖維會融化，會在表面留下固態殘留物不易處理。
經過燒毛處理的牛仔褲表面較為精緻，毛絮感低，部分復古、復刻品牌為了保留丹寧原始的特性，則刻意避免燒毛處理的使用。
Silk 蠶絲
蠶絲，從蠶的蟲蛹抽絲而成的纖維，可分為野蠶絲和人工養殖蠶絲。
蠶絲的韌性強，拉力和同粗之剛線略等，比所有人造和天然纖維強，不易勾紗破損。 蠶絲吸濕性高，為棉纖維之1.5倍，迅速排汗。 蠶絲纖維保暖性佳，組織具多孔性，能吸收氣體，形成保暖層。 蠶絲透氣性佳，因紉性高可製程較薄之面料，涼爽透氣，非常適合炎熱天氣穿著。
Slim Fit 合身褲型、小直筒
合身褲型，合身褲型是從大腿到小腿皆貼近身體但保有一定活動性的寬窄，褲腳比直筒褲小上許多。
Skinny Fit 貼身褲型、窄版褲
貼身褲型，從大腿到小腿到褲腳皆完全貼合身體，將腿型明顯展現的窄版褲型。
Slub (Slubness/Slubby) 竹節感
竹節感，布料視覺與手感的一種，指的是老式梭織機所生產的丹寧布表面任何明顯的凹凸紋理。
在「布邊布」的製造過程中，所使用的傳統紗線通常具有不規則粗細的特性，此種紗線會導致織成的布料表面產生不規則、隨機的凹凸紋理，有時候為了達到像竹子般的竹節感，品牌或布廠會刻意使用特殊紗線強調竹節效果。
Slub Yarn 竹節紗
竹節紗，刻意紡紗成長短、粗細不一的紗線纖維，用以製造具「竹節感」的布料。
竹節紗所產生的竹節感在早期丹寧布的紡織中被視為瑕疵的存在，然而正因為這樣的瑕疵，才給予布邊布不同於其它所有布料的舊化特質，現代高端品牌通常刻意以老法、竹節紗等織出各式各樣具不同性格的原色布料。
Starching 上漿處理
上漿處理，布料生產過程的工法之一，在水洗過程中加入漿料使布料吸收硬化。
上漿處理最早可追溯至十六世紀，當時流行用來使襯衫領口硬挺。現今大部分丹寧製造商為了方便原色布料的裁切與縫製，在生產過程中皆會加入漿料，部分漿料會在預縮處理或是潤洗時去除，留有漿料的原色褲，在穿著上有助於「訓褲」以及皺褶的定型，產生更為強烈的色落。
Stonewashing 石洗處理
石洗處理，刷色褲加工的主要方式，在工廠水洗牛仔褲的過程中加入浮石與牛仔褲一起水洗，用以磨擦並使牛仔褲變淺，一般石洗處理耗時一個小時，而特別仿舊的洗淺刷色可能需耗時長達六個小時。
石洗處理中所使用的浮石可以是天然開採或是人工製造，在石洗的過程中浮石會對牛仔褲造成一定的損傷，相較原色褲，刷色褲的耐用度會稍微低一些。除此之外，石洗過後的牛仔褲需要大量的用水洗滌乾淨，去除化學物質以及浮石殘渣，最終浮石的廢棄物還會造成環境汙染，因此許多生產商近年已轉往使用酵素水洗等更環保的水洗工法。
Straight Leg 直筒褲型
直筒褲型，經典褲型的一種，視覺上從大腿到褲腳有著均勻寬窄的寬直線條。傳統直筒褲大腿通常會稍微合身一些，而膝蓋至小腿則是完全沒有收束。
Stretch Denim 彈性丹寧布
彈性丹寧布，指布料「緯線」混紡一定比例聚酯或是其它彈性纖維的丹寧布料，此類布料會較純棉布料更貼近於身體，「松果丹寧布廠」是第一間於1962年開始生產彈性布料的布廠。
Sulphur Dye 硫化染
硫化染(Sulfur Dye) 是還原染製的一種類別 (同樣於Indigo藍染)本身非水溶性，透過還原過程可變為水溶性狀態依附在布料纖維上。
一般常用作黑、紅、藍、咖啡、卡其、綠色的染製，可與合成纖維混紡
常見的使用多於植物性纖維，像是棉、麻。
硫化染工業上製程難度不高，是相對經濟的選擇。成品棉質具有一定色牢度，對於摩擦色落的抗性中等，對氯等漂白物質抗性低。
Synthetic Indigo 合成藍染 (染料)
合成藍染最初由Adolf von Baeyer發明於1880年，化學結構上與天然藍染無異，發明後幾乎完全取代天然藍染料的使用。
合成藍染粉末中有95%的藍染顏料，比起天然藍染高出許多，比起天然染帶有雜質，較為自然有層次的顏色，合成藍染顏色飽滿一致，且價格便宜染色效果佳，適合工業大量染色使用。
Superfuture 網路社群
網路社群，Superfuture是以旅遊、時尚與風格為主軸的線上論壇。聚集了許多歐美穿搭、丹寧玩家在SuperDenim的子版面。
Suspender Buttons 吊帶(鈕)扣
吊帶扣，指的是縫或是固定在牛仔褲褲頭，用來連接吊帶的鈕扣或是金屬鈕扣，一般是正面有兩個鈕扣，背面正中間一個的形式。通常是高腰褲或是寬鬆褲型才會有吊帶扣的設計，因為這類褲子皮帶的使用上並不便利，透過吊帶可以輕鬆快速穿脫。
吊帶扣的設計在一次世界大戰以後逐漸式微，因為當時軍用皮帶的出現，加上越來越少人穿背心等穿搭習慣的改變。直到1930年代「皮帶環」的發明以後，吊帶扣才正式的被取代。
Tab 後口袋小旗標
意思同「小紅旗」。
Tapered Fit 錐形褲型、錐形褲
錐形剪裁，指從褲頭到褲腳收窄的褲型，一般來說大腿寬鬆而褲腳特別收束。
Tabacco Stitching 菸草色縫線
菸草色縫線，指牛仔褲經典的車線顏色，為類似菸草色的黃橘色縫線。
Tate-Ochi 縱落
縱落，日語裡用來形容牛仔褲，褪色後產生的直向色落。縱落是由於「竹節棉」凹凸結構所造成的摩擦不一，產生明顯直線條的不規則色落，通常復古布邊牛仔褲的縱落效果特別顯著。
Tencel 天絲棉
天絲TENCEL® 是全球最知名萊賽爾纖維(lyocell)的品牌名稱，萊賽爾纖維是從木漿中天然纖維提煉出來的纖維，原料是百分之百由精製木漿所製成的植物纖維，而製作這些木漿的原料木材，又來自於由森林標準委員會所認可管理的森林。
萊賽爾纖維(lyocell)，21世紀綠色纖維，它是N-甲基氧化鉻（NMMO）為溶劑法，用於濕紡製制的再生生物纖維。提高可自然降解，生產過程中嗎氧化胺溶劑可99.5%回收再用。 “污染極低，且不污染環境”。萊賽爾纖維優點增加很多，包含吸濕、透氣、導熱、抗菌、防塵蟎。萊賽爾纖維觸感柔軟舒適、質地卻非常強韌，是目前最優質的天然環保纖維。
Train Track 火車軌
火車軌，外型相似火車軌的色落，通常復古牛仔褲的外側縫線褪色後會產生此類色落。
Triple Needle Stitch 三本針車
三本針車，通常應用在工作裝的結構車縫，三道車線彼此平行的工業車縫法，使用三本針車的服裝在縫線處的強度與耐用度較高。
Topstitching 表面壓線
表面壓線，車縫在衣物表面的車線，可以同時具有功能性與外觀裝飾性，給予服裝更乾淨的外觀完成度。
Twill 斜紋織法
斜紋布，布料外觀有明顯的斜向紋理，最初由100％棉製成，如今有各式各樣天然纖維織成的斜紋布存在。用它製成的最常見的物品為褲子類，廣泛稱為休閒褲。斜紋布在19世紀中葉為英國和法國的軍服而開發，此後逐漸轉變為民用服裝。當美西戰爭退伍軍人穿著斜紋軍用長褲從菲律賓返回時，這種面料的長褲在美國極受歡迎。
斜紋布和平紋的區別差異，平紋布是一上一下交織，斜紋是二上一下或三上一下，平織是正反面一樣，斜紋布正反面不同，正面是向左或右的斜紋，如果是同樣的
紗支和密度，平紋緊密厚實，斜紋結構相對鬆散些。
Type 1 Denim Jacket 一代牛仔外套
一代牛仔外套，是最初始的量產牛仔外套形式，由Levis於1905年推出，常見於1906-1952年的工人制服，原版的一代牛仔外套有著胸前一個口袋、襯衫樣式的領口、門襟兩側的打摺設計，以及背後調節鬆緊的巴黎扣。
Type 2 Denim Jacket 二代牛仔外套
二代牛仔外套是基於一代牛仔外套所進行的小幅度改良，跟一代牛仔外套最大的差異就是加上了第二個對稱的口袋設計。
Levis將二代牛仔外套命名為507XX，此款外套只有在1953-1962不到十年的生產歷史，在那之後就被現在最常見的三代牛仔外套所取代，正因為它的產量稀少，對於古著收藏家或是復刻品牌玩家來說顯得格外珍貴。
Type 3 Denim Jacket / Trucker Jacket 三代牛仔外套
三代牛仔外套，1962年由Levis發明的牛仔外套形式，命名為557XX，這是世界上第一款擁有箭形口袋造型的牛仔外套，英文裡也稱作卡車司機外套。
Unisex Design 中性服裝
中性服裝，牛仔褲是中性服裝設計的最佳代表，男女皆可穿著。
Uneven Yarn 不規則紗線
不規則紗線，特殊製作具有不規則粗細、紋理、竹節感的紗線。也稱作為「竹節紗」。
Union Special 骨董工業縫紉用車機品牌
Union Special在歷史上曾經是美國最著名的工業用縫紉機生產商，如今最為聞名的產品是「43200G鎖鏈車機」，因其可車縫出具有獨特「龍捲風」效果的牛仔褲車線。
Unwashed Denim 未洗丹寧
未洗丹寧，顧名思義是未經「過水」、「預縮處理」的丹寧布料，一般來講指的是原色，以老式梭織機織造的布邊布。也可稱為「原色丹寧」。
Velvet 天鵝絨
天鵝絨，天鵝絨或絲絨是一種布料，其紗線均勻分布，並有短而密的絨毛，賦予天鵝絨一種獨特的手感。天鵝絨既可以用人工合成的材料，也可以用天然紗線製成。
天鵝絨面料特性：天鵝絨的絨毛或絨圈緊密聳立，色澤好，高貴文雅，織物堅固耐磨，不容易褪色，回彈性好。
Vintage Denim 古董丹寧
古董丹寧，包含古著等年代久遠的牛仔褲、牛仔上衣，以及庫存老品但是為全新狀態的丹寧衣物。
自從1980年代起，古董丹寧的市場直線上升，收藏家遊走於大大小小的二手古著店尋寶，想找出那些來自數十年前的原版牛仔外套，經過前任主人的穿著或是時間的歷練，這類古董丹寧具有獨一無二的色落表現，不同年份的老品布料表現、細節設計均不相同，而不同品牌也有各自專屬的品牌設計與特色。舉例來說，Levis的大E老品有著赤耳的設定，代表使用的是當時品質最好的布邊布，當時的縫線也不是使用菸草色縫線，而是黃檸檬色的車線。
Virgin Fiber 新纖維
新纖維，指的是從來沒被織成布料的全新纖維，通常用來指稱第一次採收與使用的羊毛。
Waist Overall 牛仔褲
牛仔褲，最早在美國被用來稱呼牛仔褲的用詞。1873年Levis創辦人最早使用waist overall來稱呼他們的丹寧長褲產品，這個名詞在1960年以前廣泛被使用，直到後來改採用jeans作為主流說法。
Wales 燈芯數
燈芯數，一英吋寬度內所有的燈芯數量，用來表示燈芯絨布的燈芯寬窄與密度，通常號數越低的布料具有越粗的燈芯結構，號數越低則是越細越窄，一般燈芯絨號數介於10-12之間。
Washed Jeans (Pre-wash jeans) 刷色褲
刷色褲，每一件牛仔褲最初都是一件件原色褲，如果沒有經過加工則是深藍色、生硬，原色的狀態，刷色褲即是以原色褲為基底經過不同工法水洗、仿舊而成，仿舊得越接近真人穿出的褲子，被視為越為自然好看的刷色。
Warp 經線
經線，在牛仔布的織布中，經線的織布方向與布邊平行，以直向固定，「緯線」上下交錯經過經線而紡織成布，經線在紡紗過程經過較多的扭轉，因此可乘載更多紡織上的張力並提供強度。
Weft (Filling) 緯線
緯線，在牛仔布的織布中，指的是橫向的紗線，一般為牛仔布背面的白色紗線。
Weave 織法
織法，以經線和緯線所組成的織物結構，包含常見的「平織」、「斜紋」、「緞紋」等織布結構。
在牛仔布的分類中，主要分為「右斜紋布」、「左斜紋布」、「破紋布」。
Weight 布料磅數
布料磅數，在牛仔布的重量量測上，表示一碼的牛仔布有多少重量，一般單位以oz=盎司表示，詳細可參考「盎司數」說明。
常用的牛仔布料厚度量級區分以5-6oz 羽量磅數；8-12oz 輕磅丹寧； 12-15oz 中磅丹寧； 16-20oz 重磅丹寧； 21oz 以上稱為超重磅丹寧； 32oz 與 40oz 是目前世界上最厚的牛仔布料。
Whisker 貓鬚
貓鬚，意思同「貓鬚紋」、「貓鬚色落」。
Width 布料幅寬
布料幅寬，指的是布料完成以後的成品寬度，可分為兩種布料：「布邊布」以及「非布邊布」。
Wrangler 藍哥
藍哥，前身為成立於1904年的「藍鐘」品牌，1946年藍鐘是當時最大的工作裝製造商之一，產品主要設計用在騎馬時穿著，當年請來了著名的裁縫師”Rodeo Ben”製作一系列牛仔裝，此系列名為13MWZ (拉鍊男士牛仔褲)，這系列牛仔褲請來了專業牛仔Jim Shoulders、Bill Linderman及Freckles Brown等人進行測試。到了1948年，世界牛仔冠軍Jim Shoulders正式為藍哥進行代言，直到2007年辭世才結束這段歷史性的關係，也是世界上最長久的名人代言紀錄。
Woad 松藍
松藍，在十六十七世紀大航海時代之前，松藍是歐洲主流的藍色染料來源，松藍本身亦是一種植物的名稱，可經過發酵萃取獲得「藍染染料」。在中世紀時期曾被譽為女王的染料，因其為高商業價值的香料貨品。
Worn-in 馴褲
馴褲，「原色」、「未洗」、「預縮」過後的牛仔褲，在初始狀態通常較為生硬不自然，經過數次長時間穿著以後，布料皺褶固定磨合身形，視覺上自然貼合，體感亦越穿越舒適之時，即完成馴褲。
XX Levis牛仔褲型號
Levis 501的最初的產品型號就是XX，當時XX是印製在標籤上的文字，用以表達 ”Extra, Extra Strong” 或 “Double Extra Heavy” 格外強韌的工作褲的意思。Levis XX最初只有右後方一個口袋的設計，直到1901年才加入第二個後口袋。XX型號在1890年代重新命名為501，是以當時所生產的某一個批次數字為名。
Yarn 紗線
紗線，指以天然纖維或合成纖維紡紗而成的紡織用線。
Yarn Dyed 紗線染色
紗線染色，紗線在縫製成布之前就已預先染好顏色。「繩染」、「漢克染」等都屬於紗線染色的工法。
Yarn Count 紗線號數
紗線號數，用來表示紗線的粗細，以每單位長度重量表示，通常以一公里的紗線有多少重量測得。
Yoke 龍頭結構 / 裁片結構
龍頭結構，指的是牛仔褲後褲檔上，Y字型的結構，酷似機車龍頭，因此中文以此命名。龍頭的視設計結構可有可無，一般牛仔褲的龍頭可高可低，V型可深可淺，用以凸顯瘦臀的身材，或是反之縮小肉臀的視覺感。
Zipper 拉鍊
拉鍊，金屬或塑膠製成，用以關閉兩片布料的齒狀結構。